Viaggio a Istanbul, per la ricorrenza dei 40 anni di matrimonio

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moschea Blu

 
 
 
 
 
Viaggio a Istanbul
per la ricorrenza dei 40 anni di matrimonio 9 -13 giugno 2005
 
Еίςτην πολιν, verso la città, è il significato in lingua greca antica, alquanto storpiato nel lnguaggio corrente, del nuovo nome dato a Costantinopol nel 1928, quando la capitale della Turchia fu spostata ad Ankara. Il primo nome che si conosca è invece Bisanzio, da quello del cittadino megarese che vi si insediò nel 667 A. C. circa. Il nome di Costantinopoli le è stato dato da Costantino nel 330, che la rifondò più grande. Strano quanto durano a morire i nomi. Bisanzio, pur avendo cambiato nome per volere di una persona molto importante, sopravvisse per oltre un millennio nei termini: impero bizantino, stile artistico e cavilli burocratici. A proposito, nelle trattative in corso per l'ingresso della Turchia nella Comunità Europea, io metterei il ripristino della denominazione di Costantinopoli o meglio Bisanzio della Cttà, come segno di un volgere di nuovo il suo sguardo verso Occidente.
 
Punti di vista

 Ogni città ha uno o più punti di osservazione privilegiati che ti

consentono di coglierne il carattere. Così Roma dal Pincio, Parigi dal Sacro

Cuore o dalla Tour Eiffel. Londra, in verità, con i grattacieli costruiti di recente,

essendosi votata alla modernità ed alla trasformazione, è meglio non vederla

in panoramica; persino la City è in rinnovamento ed i vecchi edifici

seicenteschi ad un piano stanno scomparendo e con essi una certa idea della

città. In tutte queste città ed in molte altre il punto di osservazione ottimale è

in alto.

Per Istanbul non è così.

Il ponte Galata di sera

Il Corno d’Oro

Lo chiamano Corno d’Oro per via dei riflessi dorati che il sole del

tramonto disegna sullo specchio d’acqua che s’insinua serpeggiando tra il

promontorio-penisola della vecchia Istanbul (quartieri Serraglio, Sultanahmet

e Bazar) e il versante dei nuovi insediamenti (Beyoglu). Da un punto di vista

geografico si tratta della foce di una serie di fiumi che nascono nell’interno

della Tracia e confluiscono nel Bosforo al punto di innesto con il mar di

Marmara. L’orientamento è NO-SE, pertanto, al tramonto, specie in

corrispondenza del solstizio d’estate, quando c’eravamo noi, il sole tramonta

in fondo al fiordo del Corno d’Oro, dietro le alture. Infatti le due coste che

affacciano sul Corno d’Oro sono in dolce pendenza verso il mare partendo da

una quota di circa 30-50 metri.

La veduta migliore, non solo del fenomeno, ma di tutta la città è sul

ponte di Galata che taglia il Corno d’Oro alla fine, di fronte alla costa asiatica.

Tramonto sul Corno d'Oro dal ponte Galata

Il ponte è a due piani ed il posto migliore per osservare la Città e

coglierne lo spirito, ed anche gli odori, è al piano inferiore, quasi sul pelo

dell’acqua. Lì sei praticamente al centro della città ed abbracci (o meglio sei

abbracciato) tutti i "pezzi" di questa megalopoli: il promontorio dell’antico

insediamento, la parte nuova che, in costa europea, costeggia il Bosforo, e la

parte asiatica, vicinissima, che, incantata dalla visione di moschee e minareti,

pare voglia avvicinarsi il più possibile alla Città europea. Da quel ponte tutto

questo è reale e ne senti il profumo ed il vociare della gente, oltre a veder

svettare le moschee circondate da minareti, le chiese bizantine e tutti gli

edifici importanti lungo. Vedi il degradare delle alture del promontorio del

primo insediamento e quello degli altri versanti. E poi la senti palpitare dalle

innumerevoli imbarcazioni di tutti i tipi e misure che ti passano davanti e

congiungono, in un frenetico andirivieni, tutte le coste. Volendo, un punto di

osservazione dall’alto esiste ed è anche molto interessante: è la torre di

Galata, lì vicino, in alto, dal lato di Beyoglu, e consente di godere della veduta

del Corno d’Oro e di buona parte di quello che puoi goderti dal ponte.

Ma non è la stessa cosa.

Santa Sofia e moschea Blu. Sullo sfondo il mar di Marmara

Il ponte Galata visto dalla torre e dietro il centro antico

Ma come mai cominciare delle note di viaggio di una città cominciando

dall’acqua? Non è poi così strano perché, come per parlare di Venezia, è

lecito iniziare dai canali che, come una rete, avvolgono e permeano quella

città, così per Istanbul, i tre pezzi di cui è costituita hanno il loro punto

d’incontro sull’acqua, proprio in prossimità del famoso ponte. Questo

sostituisce uno più antico in legno, pare molto più caratteristico, sempre a

due livelli, spostato più a monte. Il livello superiore del ponte di Galata ospita

la sede stradale, quello inferiore, quasi sul mare, ospita bar e ristoranti. Solo

la parte centrale non ha il piano basso ed è destinata alla navigazione. Una

terrazza al centro del ponte consente di godere la vista del sole al tramonto

sul Corno d’Oro, solcato da imbarcazioni di tutte le dimensioni. Così al

tavolino di uno dei localini sotto il ponte si può godere il panorama della città

sorseggiando un tè alla mela. La vista dal basso inoltre mette in risalto cupole

e minareti delle moschee e tutti gli edifici storici della Città.

Sul parapetto superiore del ponte, da ambo i versanti, a qualunque ora

della giornata, ma in particolare alla sera, una fila ininterrotta di canne da

pesca raccolgono dal generoso mare incredibili quantità di sardine.

Pesca sul ponte Galata, sullo sfondo, la torre omonima

Sul lato sinistro, verso la città vecchia, c’è l’imbarcadero di Eminonu,

per le altre località delle coste ed in particolare per quelle della costa asiatica.

Nell’attesa dell’imbarco puoi assaggiare un panino alle aringhe, grigliate al

momento. Ed è un via vai continuo e frenetico su quello spiazzo

animatissimo. Di là anche noi, nell’ultimo pomeriggio, ci siamo imbarcati su

un piccolo battello per il giro della costa.

L'imbarcadero di Eminomu

La costa europea del Bosforo è sicuramente la più interessante per la

presenza, lungo la stessa, di antiche e nuove residenze in parte utilizzate per

ristoranti, festini e matrimoni, in parte ancora in uso quali residenze di

nababbi e credo anche delle autorità politiche e delle autorità istituzionali.

L’escursione lungo il Bosforo di solito prosegue fino al ponte sospeso, il

quarto al mondo del suo genere, utile per raggiungere la costa asiatica in

auto (come avevamo già fatto noi al mattino per toccare il suolo del nostro

terzo continente). In verità sul versante asiatico non sembra ci sia molto da

vedere: ancora antiche ville trasformate in ristoranti, ma meno fastose delle

dirimpettaie e qualche superstite casa in legno, sopravvissuta alle ingiurie del

tempo.

Le tre coste dalla torre di Galata a Beyoglu

La via più animata di Istanbul, anche di domenica, con negozi

regolarmente aperti, è Istikal Caddesi, nel quartiere di Beyoglu (di cui dirò

dopo), le cui vetrine portano prodotti con le firme che trovi a Roma, Milano e

Napoli nel quartiere di Chiaia: Armani, Versace ecc., a prezzi impossibili. Per

il resto è prevalente l’edilizia anonima moderna, a villette ma, in alcuni rioni

con complessi multipiano tipo Centro Direzionale di Napoli. Questo in tutta

Istanbul appena fuori dalla ristretta area prossima al nucleo primitivo.

In verità, per questa città vale la triste constatazione che la

globalizzazione sta interessando anche l’edilizia delle periferie, rendendole

terribilmente simili in qualunque parte del mondo, e se non ci preoccupiamo

di salvaguardare le strutture edilizie e le identità culturali dei centri antichi,

non avremo più bisogno di viaggiare.

Tuttavia per Istanbul esiste un altro problema e cioè che è una città che ha

avuto il privilegio di essere, forse per più tempo di ogni altra nel Mediterraneo

(a parte l’Egitto, in altre epoche), capitale di un impero: per mille anni:

capitale dell’ impero romano d’oriente, di quello bizantino, e poi di quello

ottomano, fino agli inizi del ventesimo secolo. Questa continuità però l’ha

pagata perché il nuovo ha divorato il vecchio, specie quando non ne

rappresentava la continuità. Così, di presenze romane poche o niente: pezzi

di fortificazioni ed un tratto di acquedotto. Ma quello che sorprende è la

scarsezza di testimonianze bizantine, che per mille anni hanno rappresentato

e garantito la continuità della civiltà occidentale, anche per noi.

La chiesa di Santa Sofia, da noi visitata, e le altre tre o quattro presenti,

sono gli unici splendidi esempi dello stile bizantino, con mosaici bellissimi a

tessere minutissime, con le immagini dei santi stilizzate da icona, colonne

con originali capitelli cavi a volute floreali, tutti diversi tra loro, un matroneo

vastissimo da cui si gode la veduta d’insieme della chiesa e la luce delle

aperture. Da un sondaggio che appare su un intonaco di un muro, si

intravede ancora un pezzo di mosaico a sfondo d’oro, e dimostra che la

chiesa nasconde ben altri tesori, oltre a quelli restituiti, che non sappiamo se

si abbia la volontà di recuperare.

Sono ben conservate, invece, e ne costituiscono la principale attrazione

turistica, le testimonianze architettoniche, culturali e di divertimento del

recente impero ottomano, di cui la Turchia attuale costituisce la continuazione

in sedicesima.

Ma andiamo con ordine.

Il viaggio

Il viaggio da Roma a Istanbul è stato preceduto da un trilemma su come

raggiungere l’aeroporto della Capitale: in auto, la mattina del volo (bisogna

partire troppo presto e c’è l’incognita del traffico sul Raccordo Anulare); per

treno, stessa levataccia e il fastidio dei tre trasbordi Cumana, Metropolitana,

Ferrovie dello Stato. Prevale una terza soluzione più comoda, da turisti avanti

con gli anni: partenza per Roma la sera precedente, in treno, pernottamento

da zia Ninotta, ottima occasione per salutarla, l’indomani in taxi a Fiumicino. Il

traffico a Roma è incredibile e non conviene fare affidamento sugli

spostamenti sia in Città che sul Raccordo Anulare, se si hanno tempi

stringati.

Viaggio comodo anche se l’aeroporto di Istanbul ha un vento costante,

forse laterale, che fa ballare gli aerei sia in atterraggio che al decollo, come

se i piloti fossero tutti alla prima esperienza di volo. Tempo discreto, come in

Italia, ma nei giorni successivi abbiamo indossato tutto quello che ci eravamo

portato. In particolare le foto mostreranno che il giorno successivo, venerdì,

con la visita al Topkapi le foto degli interni, bellissimi, sono tutte mosse.

All’aeroporto l’uomo dell’agenzia ci aggrega, per la sera, ad un gruppo

di escursionisti italiani che fa il giro della Turchia.

Il nostro Cicerone per una sera

Così siamo accompagnati all’albergo nel quartiere di Taxim, nuovo e

frenetico, sull’altura del Beyoglu, dov’è la torre di Galata. Fa parte di una

serie di alberghi costruiti in un’area ristretta, pedonalizzata e ben sorvegliata

dalla polizia. Subito ci conducono alla visita della moschea del Solimano e

cena in un locale caratteristico, dove, distratti dalla compagnia, mangiamo,

tra l’altro, un’invitante insalata mista fresca. Tutta la cucina è pepatissima.

Ripareremo dopo alla imprudenza di aver mangiato cibo crudo prendendo

una compressa ciascuno di Bactrim. Nessuna conseguenza. Ad un altro

locale si fuma il narghilè e si beve tè alla mela. Passeggiata notturna in

centro, alla piazza detta del sultanato (Sultanahmet), sulla quale affacciano la

Moschea Blu e Santa Sofia.

Moschea Blu dalla piazza Sultanahmet

Santa Sofia dalla piazza Sultanahmet

Il Topkapi

L’indomani, sabato, comincia per noi la parte fai da te, con visita al

Topkapi. I taxi sono frequentissimi e lo spostamento dall’albergo al centro

antico costa circa 10 delle nuove lire turche (1 LT=0,7 Euro circa). La

complicazione monetaria è costituita dal fatto che questa moneta è in vigore

da gennaio scorso e costituisce una rivalutazione di un milione di volte della

vecchia moneta, di aspetto simile. Così circolano contemporaneamente oltre

alla nuova Lira, metallica (che, guarda caso, somiglia molto all’Euro), e la

vecchia cartamoneta da un milione. Questo consente a qualche disonesto di

tentare di imbrogliare l’improvvido turista, non noi, rifilando un milione (che

vale una lira) per 10 Lire.

Il Topkapi è ubicato sulla parte terminale della penisola nel quartiere del

Serraglio e quindi guarda sia il Corno d’Oro sia il Mar di Marmara, sia il

Bosforo e la vicina costa asiatica. E’ il più antico sito abitativo di Istanbul.

Sicuramente è presente in epoca greca, intorno al 660 A. C. A ridosso di tale

quartiere vi sono il Sultanahmet, già menzionato e il quartiere Bazar che

visiteremo.

Complesso del Topkapi, sullo sfondo il mar di Marmara

La giornata, da un punto di vista meteorologico, non è delle migliori,

perciò le foto di esterni vengono piatte e quelle degli interni, mosse. Quello

che sorprende subito è la ripartizione degli spazi esterni. Dappertutto targhe

in ceramica con la sigla di Solimano I. A parte il viale d’ingresso, gli spazi tra i

vari edifici, tutti ad uno, massimo due piani, che costituiscono il complesso,

sono a misura d’uomo e ricchi di verde. Abbondano, anche all’interno, le

fontane e le vasche per le abluzioni. Negli interni, le pareti sono

generalmente decorate con piastrelle multicolori che portano motivi

prevalentemente floreali. E’ un’apoteosi di disegni e colori di cui alla fine ti

resta solo la meraviglia e le poche foto non mosse. Gli interni non sono

monumentali come nei nostri palazzi reali, ma sono di dimensioni umane e

tutto mostra la vivibilità ed il comfort raffinato di chi vi è vissuto.

Topkapi, una delle porte di accesso

Topkapi, iscrizione

Topkapi, la sigla di Solimano, onnipresente

Visitiamo i vari edifici del complesso tra cui ovviamente la tesoreria con

i preziosi tra i quali il pugnale che ispirò il film "Topkapi".

Maioliche del Topkapi

Maioliche del Topkapi

Topkapi, maioliche dell'Harem

Topkapi, fontana con vasca

Il punto più bello e spettacolare del complesso è un balcone con un

piccolo gazebo con copertura in oro, posto ovviamente al margine di una

fontana e dal quale si gode la vista del Corno d’Oro.

Topkapi, gazebo panoramico

Staresti le ore a vedere il via vai di traghetti ed imbarcazioni di tutte le

misure che solcano quello specchio d’acqua.

L’altro gioiello del complesso è l’Harem, costituito da una serie di

ambienti non grandi e cortili, anch’essi di dimensioni contenute. Tutti arricchiti

di maioliche fregi e ornamenti di gran gusto. Pare che nei momenti migliori

ospitasse fino a 300 concubine, oltre agli eunuchi ed la personale di servizio.

In verità in tanti dovevano stare un po’ stretti. Nell’Harem comandava la

madre del sultano e subito dopo la favorita. Era il regno degli inciuci ma

anche del comando effettivo del sultanato.

Santa Sofia

Al pomeriggio visita a Santa Sofia e poi alla vicina Moschea blu. La

differenza tra una basilica cristiana ed un moschea è che le prime possono

essere a croce greca o latina, a più navate e con o senza matroneo. Le

moschee sono degli ambienti totalmente vuoti, generalmente a pianta

quadrata, sotto un’immensa cupola e, come pavimento, un grande tappeto

che prende tutto l’interno e porta un disegno, tipo preghiera, ripetuto

all’infinito, orientato verso La Mecca. Così è anche l’interno della Moschea

blu, le cui stupende maioliche che ne ricoprono completamente le pareti

interne, non sono visibili da vicino, perché lo spazio riservato ai visitatori è

minimo, né fotografabili. Santa Sofia è bellissima, a pianta centrale

sormontata da una enorme cupola, altissima. Intorno alla struttura centrale

gira una navata che, in fondo, si raccorda con l’abside. Il piano superiore è un

ampio matroneo dal quale si ammirano i capitelli a motivi floreali vuoti dentro

e tutti diversi tra loro. Dopo i mosaici sono la cosa più bella della basilica.

Santa Sofia, mosaico con la Vergine, Giovanni II e l'imperatrice Irene

Santa Sofia, capitello traforato

Quello che potremmo definire tamburo della cupola centrale porta una

doppia serie di finestre che, unite alla luce proveniente dal matroneo ed

anche dalle aperture al piano terra, conferiscono particolare luminosità a tutto

l’interno.

Moschea blu

La Moschea blu è molto più bella dall’esterno, con l’infinità di cupole

che circondano quella centrale ed i ben cinque minareti a due o tre terrazze

che le fanno da corona e, come gendarmi, la proteggono. Essa è l’emblema

della Città e la domina. Non c’è veduta d’insieme o scorcio fotografico che

non riporti la sua inconfondibile struttura. In verità i tesori dell’interno, costituiti

dalle maioliche, dal cui colore la moschea prende il nome, sono poco visibili

al turista.

Moschea Blu, interno, cupola centrale

A proposito di fondamentalismo islamico, l’impressione che abbiamo

avuto, dopo aver visitato due paesi islamici: Egitto e Turchia, almeno

relativamente a quello che abbiamo visto, è che sono molto più frequentate,

per motivi di culto, le chiese cattoliche che le moschee.

Gran Bazar

Sabato mattina visita al Gran Bazar. Pare che sia uno dei centri

commerciali più grandi in assoluto con oltre 5000 stands. In effetti la struttura

originaria è essenzialmente una doppia galleria incrociata, con diramazioni

laterali, tutte coperte. Le strade di accesso inoltre ospitano molti altri negozi,

che gli fanno da anticipazione. La merce esposta è molto varia:

dall’abbigliamento per le danzatrici di danza del ventre ai lumi coloratissimi in

vetro (di cui mi sono pentito di non aver comprato un esemplare), ai prodotti

in oro, e logicamente ai tappeti. Il grosso è produzione caratteristica del luogo

e, in un’era di globalizzazione dei mercati, è quasi un miracolo che non sia

diffusa altrove. L’oro proverrà in parte dal Tarì, però i monili che abbiamo

preso per Marisa e Paola, sono fatti in stile orientale.

Gran Bazar, interno

Gran Bazar, lampadari in vendita

Al pomeriggio saliamo sulla torre Galata, sull’altro versante del Corno

d’Oro, per ammirare il panorama della Città. La torre fu costruita dai genovesi

nel ‘300 per il loro quartiere e successivamente utilizzata per scopi difensivi.

Oggi ospita due ristoranti ai piani alti. Dalla balconata stretta all’ultimo piano

si domina la Città. Da non perdere. Per varietà e bellezza sia della natura dei

luoghi che per le opere realizzate dall’uomo, è una veduta di città che non

invidia affatto quelle che si vedono dalla torre Eiffel o dal cupolone.

Scendiamo attraverso delle viuzze deserte fino al ponte omonimo. Qui

rimaniamo fino al tramonto a goderci la pesca miracolosa dei numerosi

pescatori dal ponte, il via vai incredibile di traghetti e imbarcazioni di ogni

misura e forma che fanno la spola tra le tre sponde, la tavolozza incredibile di

colori che il sole disegna sul mare, a mano a mano che si nasconde dietro la

città. Lo spettacolo va goduto dal piano inferiore, quasi sul pelo dell’acqua,

dove sono bar e ristoranti.

Il terzo continente

L’indomani mattina, domenica, prendiamo il taxi per visitare il ponte

sospeso sul Bosforo e raggiungere la costa asiatica, mettendo così piede sul

terzo continente, dopo Europa e Africa. Il ponte è gigantesco ma non bello;

ad una sola campata sorretta da due piloni. Sulla costa asiatica visitiamo il

palazzo Beylereyi, una residenza-museo, di metà ottocento, con un bel

giardino intorno, utilizzata nelle grandi occasioni e per ospitare personaggi

importanti. Al momento della nostra visita nel giardino c’era una festa di

matrimonio molto borghese. Peccato che il pilone del ponte, in costa asiatica,

cada proprio nel giardino della villa. L’interno è sfarzoso, con il primo

ambiente che porta al centro una vasca con fontana molto raffinata. Sono

splendidi anche i lampadari boemi di vari colori. Con noi c’era una famiglia

americana con ragazzi che con i loro videotelefonini riprendevano tutto,

anche il modestissimo gabinetto "turco" costituito da una semplice base in

pietra con un buco al centro. In tutto quello sfarzo era l’unica nota stonata e la

particolarità fu subito ripresa dai terribili ragazzi. Piccoli capolavori sono due

costruzioni gemelle, ma ben separate, poste nel giardino in riva al mare, che

fungevano da spogliatoi maschile e femminile, prima del bagno nel Bosforo.

Chi si bagnava spero dovesse ben sapere quello che sperimentò Mimi e cioè

che la corrente è fortissima e se sai nuotare come Sabino ti ritrovi in pochi

minuti nel mar di Marmara.

Giardino di palazzo Beylerey, festa in giardino, sullo sfondo il ponte sul Bosforo

Il taxi ci porta fino all’antica Scutari, di fronte al promontorio del centro

antico, oggi ancora quartiere di Istanbul. In epoca greca era definita città

d’oro per le ricchezze che accumulava con i pedaggi ai transiti marittimi sul

Bosforo. Non a caso il re Mida era di queste parti. In effetti pare sia molto più

antico l’insediamento in terra d’Asia, appunto dov’era Scutari. Lo sviluppo

dell’area dell’attuale centro antico di Istanbul pare fosse ostacolato

prevalentemente dalla difficoltà di approvvigionarsi di acqua dolce. Le cose

cambiarono con l’arrivo dei romani che realizzarono imponenti opere: cisterne

ed acquedotti (a noi familiari), di cui restano tracce, che consentirono a

Costantino di elevare la città posta in quell’area a capitale.

Interessante, ma non visitabile, è uno scoglio vicino alla costa asiatica,

all’imboccatura del mar di Marmara: la torre di Leandro, dalla quale la marina

turca controlla il traffico sul Bosforo.

Torre di Leandro

Al ritorno una passeggiata alla Istikal Caddesi, nei presi dell’albergo.

Pur essendo domenica i negozi sono tutti aperti e vendono merce europea

grandi firme. La strada è pedonale, al centro corre il binario di un tram antico,

credo risalente all’epoca della presenza inglese. L’ho filmato, è molto bellino.

Tram a Istical Caddesi

 

Giro in battello

Il pomeriggio ancora in piazza Sultanahmet, sulla quale affacciano sia

la Moschea Blu che Santa Sofia e che rappresenta il cuore dell’antica

Costantinopoli, e poi all’imbarcadero di Eminonu dove ci imbarchiamo su un

battello che fa il giro della costa. Costeggiamo prima il Beyoglu dal quale si

affacciano grandi e importanti dimore molte delle quali al momento

ospitavano feste di matrimonio o di altro genere. C’è anche la residenza

denominata Dolmabahce Saray, imponente edificio in stile neoclassico che è

stato l’ultima residenza degli imperatori ottomani. All’altezza del grande ponte

il battello si sposta sul versante asiatico e lo costeggia fin quasi alla torre di

Leandro. L’edilizia della zona, come già detto, non è molto interessante, a

parte alcuni Yali ben conservati. Gli Yali sono costruzioni eleganti nate fino

all’epoca Liberty, di cui poche sono in buono stato di conservazione. In

queste, si ripeteva la scena di tavoli apparecchiati, banchetti e

festeggiamenti. Al momento dell’approdo è sera e le moschee ed i loro

minareti vengono illuminati, spiccando sullo sfondo scuro della città, offrendo

uno spettacolo irripetibile, unico.

Si torna in albergo dove ceniamo, unici ospiti.

Abbiamo riempito i quattro giorni di permanenza di immagini e

sensazioni offerte da una città magnifica. Sono stati colti appieno il fascino

della porta d’Oriente e lo spessore bimillennario di una città che ha dominato

ad oriente ed in occidente. Abbiamo colto anche, più spesso nei giovani, una

forte attrazione per il modello di vita occidentale, contro la quale il

fondamentalismo islamico sta lottando.

Durante il volo di ritorno facciamo il conto di quello che non abbiamo

fatto o visto: i resti romani, le altre testimonianze bizantine e la Istanbul

notturna. Colpa del turismo fai da te, con il perenne timore di essere bidonati

e di non sapere dove dirigersi. La città infatti brulica di giovanotti che parlano

bene la tua lingua e che si offrono da accompagnatori per acquisti ed

escursioni. Questo è un pericolo da evitare.